cięcie i formowanie koron orzechów wloskich - Szczepiony orzech włoski sadzonki

Idź do spisu treści

Menu główne:

cięcie i formowanie koron orzechów wloskich

poradnik
Orzech włoski, w szczególności szczepiony, tak jak każde inne drzewo owocowe, wymaga uformowania korony stosownie do potrzeb właściciela. Bez cięcia, drzewo przybierze formę krzewiastą. Celem pierwszego przycinania po posadzeniu jest przywrócenie równowagi między systemem korzeniowym, a częścią nadziemną drzewka i uzyskanie silnego przewodnika.
Cięcie jednorocznych sadzonek. Jednoroczne sadzonki należy przyciąć na dwa silne oczka. Sadzonki z gołym korzeniem  można przycinać w kwietniu przed rozpoczęciem wegetacji,  sadzonki z doniczek około połowy maja. Drzewkai uprawiane w kontenerach, w czasie sadzenia nie mają uszkodzonego systemu korzeniowego, dlatego po przycięciu w okresie bezlistnym może u nich wystąpić wyciek soku. Wypływ soku utrudnia gojenie ran i osłabia drzewka. Po minięciu groźby przymrozków usuwa się zbędne pędy, a wybrany przewodnik wiąze do palika miękkim materiałem. Usuwania zbędnych pędów nie należy zbyt długo odkładać. Opóźnienie terminu powoduje mniejszy przyrost drzewek

  
Wzrost w pierwszym roku po posadzeniu

Cięcie w drugim roku. Jeśli drzewko w pierwszym roku zbyt mało urosło, na wiosnę powtórnie przycianamy przewodnik  na dwa oczka (zeszłoroczny przyrost).  Gdy przewodnik jest wystarczająco silny, podkrzesujemy go, zostawiając kilka bocznych pędów. W następnym roku  skracamy przewodnik nad pierwszym silnym pąkiem, który będzie przedłużeniem przewodnika.   Wycinamy zbyt nisko rosnące pędy. Najsilniejsze boczne pędy skracamy o 1/2-1/3 długości. Po tak przeprowadzonym cięciu powstanie korona osiowa (z jednym przewodnikiem), odpowiednia do sadów intensywnych i małych ogrodów przydomowych. Wysokość pnia przy takiej formie drzewa powinna wynosić 1 - 1,5 m, w zależności od odmiany i posiadanych maszyn.
        Wzrost w drugim roku po posadzeniu                              kolejne lata, korona osiowa (z jednym przewodnikiem) 
Jeśli chcemy uzyskać koronę wieloprzewodnikową (koronę ze zmodyfikowanym przewodnikiem), w 2-4 roku po posadzeniu wybieramy 3-5 najsilniejszych pędów, które mają zbudować szkielet korony, a przewodnik wycinamy. Pędy powinny być rozmieszczone na przewodniku w odlegości minimum 20 cm. Jeśli będą wyrastały bliskiej odległości od siebie, korona będzie podatna na rozerwanie przez wiatr. Docelowo nie powinno zostać więcej niż 4 gałęzie szkieletowe. Dodatkowo należy pozostawić kilka słabszych pędów dla wczesnego owocowania. Drzewa w ten sposób uformowane, nadają się do sadów ekstensywnych, sadzonych w większych  odleglościach i do dużych ogrodów przydomowych. Taki orzech przyjmuje kulistą formę, jest dekoracyjny i daje dużo cienia w ogrodzie. Gałęzie rosną bardziej poziomo niż przy koronie osiowej, dlatego trzeba zaplanować odpowiednią do potrzeb wysokość pnia. Zbyt nisko położone konary mogą poźniej przeszkadzać w pracach i wypoczynku w ogrodzie.
  
Korona ze zmodyfikowanym przewodnikiem, siódmy rok po posadzeniu 
  
Przycinanie dwulatków po posadzeniu

Aktualnie zaleca się silne cięcie po posadzeniu sadzonek dwuletnich, na wysokość 0,5-1,1 m, w zależności od kondycji systemu korzeniowego. Silne cięcie, ma na celu przywrócenie harmonii między systemem korzeniowym, a częścią nadziemną i wyrównuje  wzrost drzewek w sadzie. Formowanie koron rozpoczyna się od drugiego roku po posadzenu.

Terminy cięcia 

W krajach o ciepłym klimacie, cięcie orzechów wykonuje się w okresie późnego lata, jesieni i zimy. Unika się cięcia wczesną wiosną z powodu silnego wycieku soku. Późną wiosną i na początku lata nie tnie się, z powodu głębokiego wysychania ran i utrudninego gojenia. Natomiast w zimnym klimacie, najbezpieczniejszym terminem cięcia orzechów jest maj. Cięcie można rozpoczynać od momentu, kiedy nowe przyrosty osiagną około 5 cm. W tym czasie sok już nie wycieka - zgodnie z zasadą fizyki - im więcej rur (liście), tym mniejsze ciśnienie w sieci (gałęzie, konary). Cięcie należy wykonywać na początku suchej, wyżowej i ciepłej pogody. Do jesieni, rany nawet po grubych gałęziach są już zaawansowane w gojeniu. Daje to szansę zdrowego przeżycia mroźnej zimy następującej w roku cięcia, jaka zdarza się w Polsce raz na kilka lat. Skutkiem wycieku soków u orzechów silnie ciętych wczesną wiosną przed rozwojem liści (marzec, początek kwietnia), jest znaczne zmniejszenie, lub zanik owocowania w drugim roku po cięciu. W pierwszym roku można zaobserwować zdrobnienie owoców. Brak wycieku soku u orzechów ciętych w tym terminie, może świadczyć o złej kondycji systemu korzeniowego, lub niedostatku wody w glebie. Cięcie sanitarne, wycinanie drobnych gałęzi i uszczykiwanie pędów, można bezpiecznie wykonywać do końca sierpnia. Zalecane wcześniej cięcie grubych gałęzi orzechów w terminie sierpniowym, nie jest bezpieczne, jeśli wystąpi po nim mroźna zima. Efekty uszkodzenia mrozowego na dorosych drzewach  zwykle są widoczne od drugiego roku po cięciu.
Dla utrzymania dobrej kondycji drzew orzechowych, średnica wycinanych gałęzi nie powinna przekraczać 5 cm. Rany po grubszych konarach goją się na tyle długo, że mogą się na nich rozwinąć choroby drewna. Te z czasem prowadzą do osłabienia i przedwczesnej śmierci orzechów. 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego